對摩洛哥的第一個印象，其實不是沙漠，不是清真寺，也不是色彩繽紛的馬賽克圖案，而是一杯薄荷茶（Mint tea）。
抵達舍夫沙萬（Chefchaouen）的第一個午後，坐在一間人聲鼎沸的小茶館裡，店主笑咪咪地送上一壺滾燙的薄荷茶。
喝下一口竟是甜的，糖多得像是要逼走所有苦味，燙得舌頭都麻了，但那香氣像是被某種甜美的傳統迎接入境，也像是這趟旅程的開場白，一切混亂而誠懇，既真實又夢幻。
之後的每一日，無論在集市角落的地毯舖子裡，或是在飯店的早晨及黃昏時光，總有人問說：「想來杯茶嗎？」這不只是款待的禮數，更像是一種摩洛哥式的日常節奏：停下腳步，喝一口茶，聊幾句話。茶壺總是銀色的，裝飾繁複，茶杯小巧晶亮，倒茶時從高處傾斜，讓沸騰水在杯裡翻滾起舞，像是一種無聲的表演藝術。
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夢裡藍城，現實慢了半拍
旅程來到了北方山區的舍夫沙萬（Chefchaouen），一座被山包圍的小城，整個城市彷彿被泡進了一桶藍色染料裡。牆是藍的，窗是藍的，連貓的眼睛彷彿也反射出某種天光。
花了一上午漫無目的地在街上閒晃。每轉一個彎，就是另一種藍—靜謐的、明亮的、迷濛的。坐在石階上寫明信片，看貓在陽光下伸懶腰，聽遠處孩子的笑聲，像是在一場靜音夢境裡漫步。遠處是山巒層疊，腳邊有貓在撒嬌，時間像是被泡軟了，走得極慢極慢。
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天地之間，只剩風的聲音
穿越層層山脈，一路搖晃到撒哈拉邊緣的梅如卡（Merzouga），終於見到真正的沙海。當我穿越摩洛哥撒哈拉沙漠（Sahara Desert）時，心中不禁湧現出一股神祕的敬畏感。這片沙漠看似無垠，卻藏著三毛和荷西情定一生的故事。
在這片沙漠中，我們搭乘四輪越野車以飆沙之姿，抵達柏柏爾人原住民傳統居住地，那日的薄荷茶，是由柏柏爾人親手沖泡，坐在遊牧帳棚下喝到的茶，甜味不似馬拉喀什那般猛烈，卻多了一種土地的炙熱。
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夕陽落下時，我們騎上單峰駱駝，踏入無盡的金色沙丘。遠方像是波浪，卻無水；頭上是漸層燃燒的天空，腳下是流動卻靜默的沙粒。這裡沒有時間感，一切都慢得像被抽空。
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晚飯後，我們圍著火堆坐著，聽著傳統打擊樂，雖然說不上阿拉伯語，但我們笑著、跳著，像是舊識。語言在這裡成了可有可無的東西，重要的是，火光下那種真實的溫度。
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夜裡，我們躺在帳篷外，仰望一片鋪天蓋地的星空—那不是城市裡的幾顆星，而是滿得讓人屏息的銀河海洋。風吹過沙丘的聲音像低語，也像是一種召喚。幫助沙漠過客在星空下，孤獨而深邃的夜空中，找尋自己的內心。
紅牆深處的幻象之城
如果說有哪座城市像是一場持續進行中的幻覺，那馬拉喀什（Marrakech）一定在名單之上。從空中俯瞰，這座被稱為「紅城」的地方是一片赭紅色的塊狀集合，落地後卻是一個多重感官同時爆炸的迷宮。
老城（Medina）的巷弄裡，一秒內你會被摩托車、驢車、小販、貓群、香料香味和清真寺傳來的禱告聲夾擊。這裡不是觀光客的樂園，而像是生活的現場。我在狹窄的巷弄間迷路無數次，地圖根本派不上用場，彷彿這城市就是為了讓人失去方向而建。但每一次迷路，都會遇到不同的人伸出手指，語言不通，卻有著同樣溫暖的笑容。
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摩洛哥的光影邊界
出乎意料地，摩洛哥的首都不是聞名的卡薩布蘭卡（Casablanca），而是拉巴特（Rabat），與其他城市不同，這座「白城」顯得安靜而內斂，街道乾淨整齊，擁有不少歐式建築與大使館。陽光照在海邊的城牆上，白得刺眼，讓人幾乎忘了這是一個北非國度。這裡少了喧鬧，多了思索的空間，像是一個國家的理性面孔。
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而在沙漠的另一端，足跡也曾經到過被譽為「沙漠之門」的瓦爾扎扎特（Ouarzazate），位於阿特拉斯山脈與撒哈拉山谷之間，是到訪撒哈拉沙漠的必經之處。這座被稱為「沙城」的地方，也是無數電影取景的舞台，包括《神鬼戰士》、《權力的遊戲》等，被視為摩洛哥的好萊塢。影城外是一片橘紅色的荒原，風吹過斷牆殘柱，好像下一秒就會有古裝士兵衝出來，這裡是現實與虛構交界的邊境。
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告別：留下來的，是心裡的迴盪
旅途中巧遇齋戒月（Ramadan），無論是開齋與封齋，或機上祈禱禮拜，此行深刻感受到穆斯林對真主虔誠信仰。
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摩洛哥—這個遙遠的北非國度，體驗到古老傳統與現代文明的並存，用它獨特的節奏、混亂的秩序與超越語言的熱情，把我們推進了「旅行」的另一種定義。不是打卡、不是買紀念品，而是讓陌生變得親密，讓時間變得緩慢，讓每一杯薄荷茶裝載著每一次人文的交會。
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時隔一個月，我正聽著Berties Higgins於1982年發行的歌曲Casablanca，想起在摩洛哥用餐時，駐唱歌手吟唱出的悸動。
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